Микро токарный станок своими руками

Строю микро токарный станочек размером 45 см и весом около 5 кг из китайских комплектующих и металлолома.

Поперечных подач, как у меня в продаже уже нет...(((

[citysmarttvcitysmarttv-lwok]

Много железок красивых и разных,
вышел станочек очень прекрасный!
Винтики - гаечки,
К ним направляечки,
швейный моторчик,
суппорт- упорчик.
Бронза - сыпучка,
Брызжет шампанским,
рожденье станочка
вместе отпразднуем

[viktorfreeman]

Хотел было в пух и прах разнести весь проделанный вами труд, но решил, что на ошибках люди учатся быстрее. Посему помогу инструкцией, как из того что есть пожать максимум.
В идеале конечно каретки (линейные направляющие) заменить на прямоугольные, а не круглые, но имеем то, что имеем. Поэтому просто чуть сильнее протянем, покуда не получим средние калия при перемещении суппорта.
Ну да к инструкции:
1. Жесткость любого станка определяется самым нежестким элементом его конструкции. Начнем с низу вверх.
Главная монтажная плита (станина), недостаточно жёсткая для такого мотора. Я рекомендую замешать полимер бетон, либо эпоксидную смолу (высокотемпературную желательно) с абразивом для пескоструйной обработки. Например оксидом марганца и фактически залить ваши гайки и весь профиль этой смесью. Главное отвибрировать хорошо. И не делать сильно жидкой или сильно густой смеси.
Короче откручиваем всю станину, закручиваем болты смазанные парафином в гайки, гайки временно фиксируем и превращаем дрожащий лист алюминия в жёсткий полимербетонный каркас с закладными. Заодно увеличиваем толщину. Но совсем немного. 8-12мм. Иначе усадкой всё согнёт достаточно сильно. Можем стальной лист вложить. Только в плюс пойдет. Естественно всё тщательно обезжириваем и шкурим для лучшей сцепки.
НЕ ЗАБЫВАЕМ, ЧТО ПОТОМ ПРОСВЕРЛИТЬ ЧТО-ЛИБО БУДЕТ ОЧЕНЬ СЛОЖНО, ПОЭТОМУ ВСЕ ЗАКЛАДНЫЕ БОЛТЫ ГОТОВИМ ЗАРАНЕЕ!
2. После застывания плиты - притираем на плоскости - все будущие посадочные места под направляющие.
Притираем основы самих направляющих на той-же плоскости. Теперь, можно прикрутить и измерить насколько ровно бегает суппорт.
Для измерения суппорта - используется индикатор. Использовать надо (очень желательно) рычажный, поскольку пружинный может и отжать. Ибо круглые направляющие - не жёсткие.
Если винтообразности не обнаружено, то радуемся и ликуем, если же она обнаружилась, то подтачиваем основы направляющих так, чтобы винтообразность исчезла.
После этих процедур, можно смело сказать, что половина тяжёлой работы закончена.
3. Теперь приступим к передней бабке. Передняя бабка это та - где шпиндель.
Квадратая труба в качестве проставки вполне себе вариант. Единственно что я рекомендую это залить ее полмербетоном, либо установить и вварить мощные распорки, тогда и обработка будет намного чище. Главное что требуется, это постановка оси вращения - параллельно линейным направляющим в двух плоскостях. Короче - чтобы заготовка не провисала, не топопощилась вверх, а также не была отклонена влево и вправо относительно суппорта.
В принципе для такого станка идеальным решением - будет установка подкладок под необходимые углы, а потом приклеивание шпинделя к трубе высокотемпературной эпоксидной смолой с металлической пылью в качестве заполнителя. Сразу скажу, что смолу 100% от шпинделя оторвёт, но вот вибрацию передавать подобное решение будет. Проверено лично.
4. Теперь у нас остаются сущие мелочи.
Регулировка оборотов станка, торможение шпинделя и аварийная остановка.
Ещё можно будет потом на этом же станке изготовить лимбы или вообще сразу приладить автоподачу. Например на шаговом двигателе с дешёвым драйвером. И всё это под управлением Arduino.
Тогда и малая продольная ненужна будет.
Обороты регулировать с таким движком по уму надо с обратной связью. Гугл в помощь. Уж слишком много схем и вариантов. Быстрее всего - собрать самому на паре тиристоров. Но будет потеря мощности на низких оборотах. Если хочется иметь постоянство мощности, то надо вводить обратную связь. Схем тоже много.
Сразу остерегу всех на тему этих двигателей. У них ресурс щеток - небольшой. Имейте запасные сразу.
Кнопка "Стоп", или т.н. аварийная остановка должна рвать фазу от всего станка. С учётом мощности данного станочка, я бы около шпинделя поставил бы резиновые "тормозные колодки" и запитал через 12В блок питания простейшие соленоиды (катушки), которые бы оттягивались во время включения. И возвращались бы пружинами при отключении питания. Но это уже реально приятная мелочь.


На этом всё, надеюсь мой комментарий поможет мастеру превратить этот станок в настоящий шедевр.
Буду рад помочь.

С уважением Виктор.

[citizen]

Добрый день Евгений, очень рад, что спустя столько времени вы снова выложили видео. Станок получился отличный, думаю после доработок вообще песня будет.

[сергейроманенко-дп]

Спасибо, что Вы вернулись. Очень ждал Ваших видео. С праздником! Мир, труд, май!!!

[chulkoffigor]

Доброго дня! Управление однозначно электронное делать, только тогда будет стабильность в оборотах и удовольствие от работы! А так идея Огонь!

[ChrissWhinstn]

Евгений Былеев! Я очень рад, что Вы живы!)))
Наконец Вы выпустили Ваше новое видео.
Но я жду, когда выйдут очередные видео про недособранные Ниву Кабрио и Запорожец.

[ЕвгенийТаран-мб]

Привет, я уж подумал что стобой что то случилось, рад тебя видеть дружище, спасибо, станочек мне очень понравился Лайк.

[ПавелГолубев-по]

Буквально на дня вспоминал, проверяя канал. Вдруг пропустил выход ролика
Как всегда годнота)

[Harad_nur]

Идея станка для подобной мелочевки и моделизма отличная. Сам в раздумьях как сделать подобный станок, идея с рельсами mgn12 проверку не прошла, а вот такие направляющие, как у вас, да ещё и с регулировкой поджима - отличное решение!
Спасибо вам за данное видео, очень интересно и приятно смотреть на хорошую и аккуратную работу!

[ВладимирСан-кж]

Хорошая идея, спасибо! Насчет педали нажимной... У меня знакомый сделал точило для инструмента с такой педалью, с которой разобрался проще при помощи небольшой металлической рамки, выгнутой из кусочка листа толщиной 2 мм, болта М10 с гайкой и сделанного ребра конической формы из листа металла толщиной 2 мм и установленного на педаль. В общем, регулировка была плавная.

[sanderplaymo]

Отличный станочек! Рады снова видеть и слышать)

[zan]

Приветствую Евгений. Станок просто огонь. Руки у вас золотые. Всех благ.

[Grig_Grigoryan]

Очень круто, вы большой молодец, продолжайте в том же духе, не слушайте дурачков)

[mrTaiko-xkvi]

Собираю (очень неспеша..) из этих комплектующих такой же станочек, и видео ваше очень пришлось кстати. много полезного. Большое спасибо за видео. Буду ждать видео с доработками этого министаночка!

[_shlee_msk]

ИМХО, винт продольной подачи 15:30, целесообразней поднять выше, установив опорные подшипники на пеходные панели с 4 отверстиями крепления к профилю и крепления подшипника. Заодно и уберется лишняя деталь - пластина между уголком и продольной кареткой. Да и вращать маховик не задевая стола пальцами станет удобней. На маховик удобно ставить пару рукояток, одну подлиннее, 3-4см, вторую короткую 12-15мм - так его будет удобно вращать, перехватывая пальцами и не прерывая вращения.
В соседние крайние пазы поперечного суппорта 22:50 лучше установить заглушки враспор верха паза, хоть из капролона или иного пластика, а то трапеция гайки стремится отогнуть профиль при затягивании, а он там и так хлипкий и со временем просто отломится. Заодно и мусора меньше в них собираться будет.
Привод от швейной машинки - треш трешовый... Регулятор оборотов у него из угольных шайб, сжимая которые уменьшается их переходное сопротивление, соответственно, регулятор сильно зависит от тока и нагрузки на мотор, что для токарного неприемлимо. Нужно взять на Али мотор серии 775, 785, 795, "народный" АC-DC 220в на 24/36в 12/8А и пристегнуть к нему понижающий DС-DС на 0- 36в и ШИМ-регулятор на 36в/10А. Если мотор на 12в, то БП берете на 24в, мотор на 24в - бп на 36в. Регулировку оборотов делаете ШИМ регулятором. Превышение напряжения питания при регулировке ШИМ даст дополнительную тягу на низких оборотах. Применение понижающегоDC-DC необязательно, но желательно. С его помощью вы сможете выбирать работу на номинальном напряжении или в форсированном режиме на повышенном, что иногда требуется. У меня аналогичная схема питает бормашинку/гравер, я доволен.
По работе станка - на видео 39:38 видно, что не затянуты и крутится винты регулировки зазора в поперечной подаче. Резец следует устанавливать с минимальным требуемым вылетом, т.е. кромкой ближе к резцедержке, чтобы уменьшить рычаг перекоса и перераспределить нагрузку на суппорт по вертикали. Так же надо проверить все сопрягаемые поверхности на плоскость прилегания, при наличии точечных контактов неминуемо возникают вибрации. У вас это плоскости поперечной подачи и малой продольной. Я бы еще переделал крепление основания поперечки к плите на 4 точки по краям, предварительно пришлифовав его по месту. И установить его на плиту нужно в таком положении при котором резцедержатель при работе резцом от оси патрона и назад находился бы над этим основанием. При необходимости просто укоротите верхнюю ее часть, там любые вылеты за пределы основания будут создавать вибрации на нежестком основании.

[ДалхатШидаков]

Тут главное чтоб вам нравилось и пользу приносило, я купил потрепанный жизнью советский станок и восстановил его, вложил по деньгам раз в десять меньше чем вы при этом и с жесткостью все отлично и с диаметром заготовки не ограничен.

[romanru]

Евгений, Вас приветствую! Тема! Сам жду посылку со мини сверлилкой пока что)) а вот токарка - пока мечта... эх ностальгия по труду в своей советсткой школе... 🤗👍

[roman_batkovich]

Ох, я уже соскучился по вашим роликам! Но больше по моделестроительству. Когда же выйдут новые выпуски??

[MrMidaw]

I am very happy to see you again. thanks for the great video.

[LevshaYT]

Работа проделана хорошая! Рельсы я всё же бы заменил. Круглые имеют маленькое пятно контакта, от вибрации с ними не избавиться.