Покраска фасадов из ламинированной МДФ

Покраска фасадов из ламинированной МДФ

В этом видео мы покрасим фасады из ламинированной плиты МДФ. Она уже белая с двух сторон, нарезана по размеру будущих фасадов.

Полиуретановый грунт LBR15 (отвердитель LNB29)
Акриловая эмаль APL20SM

Двусторонняя ЛМДФ, по сути, готова к покраске, надо только позаботиться о трех вещах:
- обеспечить адгезию эмали к ламинированной поверхности;
- загрунтовать кромки;
- сохранить белую поверхность сзади.

1. Подготовка кромок фасадов

Кромки шлифуем машинкой неновыми кругами 320-500. Они больше приглаживают и полируют, что нам и надо.

Рябь от фрезы на скруглениях сначала выводим твердой площадкой, а затем - шлифовальными губками.

Лицевую поверхность на этом этапе можно не трогать, а с нижних ребер снимаю небольшую фаску площадкой.

2. Грунтование кромок

Грунтовать будем одинаковые детали стопкой, прокладываем между ними 6мм кусочки МДФ, можно и меньше, главное чтобы скругления были видны.

Хорошим полиуретановым грунтом, без спешки, покрываем кромки и уголки тонким слоем грунта. Задача здесь - смочить МДФ, оставить небольшое количество материала.

Затем на 20-30 минут откладываем пачку в сторону. Даем грунту подсохнуть. Суховатый грунт на втором этапе грунтования позволит удержать больше материала на вертикальных поверхностях кромок.

Прошло полчаса и видно, что где-то грунт впитался, где-то проявились ямочки. Но главное, что первый слой уселся и теперь можно нагнетать основной рабочий слой. Он не будет ровным на поверхности, но достаточным для выравнивания после высыхания.

Состав для этого этапа лучше делать погуще. Разбавитель быстрый, а материал использовать вязкий, с большим содержанием смолы.

Видно, что недорогой краскопульт для грунта плюется, но это не страшно. Впадинки есть, но они сглаженные, пологие. Можно нанести и толще, но в нашем случае этого достаточно.

3. Шлифование грунтованных кромок

Шлифовать кромки надо осторожно, не продирая до рыхлой МДФ. Проще контролировать ход шлифования вручную, с использованием твердой площадки абразивом 320-400. От шлифования вручную остаются явные продольные риски. Позже можно сгладить их мягкими абразивными губками зернистостью 600-800.

Для больших объемов деталей лучше, конечно, работать шлифмашинкой. Тут сложнее держать вибрирующую и, отяжеленную шлангом пылесоса, машинку параллельно плоскости кромки. И появляются темные участки. Но они пропитаны смолой грунта и отлично перекроются эмалью.

Скругления так же проходим вдоль твердой площадкой, выравнивая по линии, но нарезая грани. А уже эти грани выглаживаем губкой. Уголки так же.

4. Шлифование ламинированной поверхности

По большому счету, эмаль не держится на ламинате. Для достижения адгезии необходимо повредить поверхность, создать слой из царапинок, за который и будет держаться краска.

Впрочем, существуют специальные, промежуточные адгезионные грунты, для стекол, ПВХ, ламината и так далее. Но и для них нужна подготовка шлифованием.

По опыту заметил, что большой разницы в зерне при шлифовании ламината нет. Можно шлифовать зерном P150-180, получается довольно приличная риска, но она может проступить через эмаль. Круги быстро изнашиваются и начинают просто гладить. Поэтому для этого я обычно беру уже использованные при шлифовании грунта или МДФ от 240 до 400.

Сначала важно более грубыми удалить попавший на поверхность грунт. Если даже он лежит на шлифованной поверхности, то граница между грунтом и чистым ламинатом может быть заметна под тонким слоем эмали. Поверх грунта эмаль более матовая, а над ламинатом немного глянцевой.

После этого продолжительно проходим абразивами 320-400. Пока поверхность полностью не станет матовой, пока вся не покроется царапинами.

5. Покраска деталей

Липкой салфеткой убираем остатки пыли с поверхности и кромок детали.

Если не использовать адгезионные грунты, то эмаль строго акриловая. Она гораздо лучше держится практически на любой поверхности. И она более эластична, сохраняет целостную пленку на поверхности.

Сначала прохожу опылом по ламинированной поверхности и кромки, проверяю укрытие темных участков хотя бы тонким слоем. Заметьте, что уголки - отдельные плоскости.

Немного выжидаю, с минуту где-то.

До полного слоя покрываю боковые и заднюю кромку, затем лицо и оставшуюся кромку на выходе.

Эмаль наношу погуще, видна шагрень. После высыхания ее почти не будет. Если же оставлять лужу, то могут появиться кратеры.

6. Очистка задней плоскости

На следующий день можно уже пробивать в фасадах петли и упаковывать, хотя лучше выждать еще день.

Но прежде нам надо очистить заднюю сторону от опыла. Мы никак не закрывали ее, сзади есть прилипшие микрокапельки грунта и эмали. И здесь самое простое решение, к которому я пришел не сразу, - сошлифовать их.

Действительно, убитыми кругами 400-600 этот налет быстро уходит. При этом не сказать, что поверхность пострадала. Выглядит все прилично.

[SusanaOverdycova]

Классно, что есть полноценное описание всего процесса. Иногда проще быстро найти в тексте нужный момент. По сути, это инструкция. Респект.

[talkingbellafan]

Леонид, спасибо вам за ролик! У вас не канал, а пошаговая энциклопедия !

[LaserKot]

Внесу свои пять копеек по поводу изолятора.) Мы тоже используем ламинированный мдф на нашем производстве, это исключает проявление структуры мдф и просадок, особенно это важно для глянца. В качестве грунта используем полиэфир, так как он даёт твёрдую пленку, максимальный сухой остаток, а главное после выдержки уже не дает усадки. Грунтом покрываем и торцы и пласть, так как ламинат все же не без изъянов, да и завал по периметру тоже закрыт. А изолятор предназначен исключительно для предотвращения впитывания последующих слоёв, и как верно было замечено автором видео, изолятор поставщики лкм впаривают только для того что б продать лишний килограмм чего либо и заработать лишний рубль, смысла в нем нет. Мы на своём производстве отказались от изолятора довольно давно, но причина тому была вовсе не экономическая... Есть у изолятора одна очень неприятная особенность, он очень капризен в плане адгезии к нему последующих слоев лкм! Наносить его нужно минимальным слоем, так что бы он пропитал мдф, но видимой пленки не образовывал. Нанес больше чем надо, жди сколов на торцах. Но еще хуже, когда маляр перелёт его во фрезеровку, тогда может все кончится отставаниием слоя грунта или лопинами на грунте внутри фрезеровок, тогда деталь в топку. Полиэфирный грунт прекрасно закрывает торцы без всякого изолятора.

[ggwlssu]

Спасибо за видео, коллега! Всегда интересно смотреть. А свой вакуумный пресс решился сделать сам после вашего видео. Респект!

[titanida]

Большое спасибо! Кажется это то - что мне нужно))))
За текст - отдельное спасибо!!! Сохранила и текст и видео!

[ZAPRZHETS]

Полтора года назад делал ремонт на кухне в квартире. Так как собирались строить дом, ремонт делался максимально "по бичу". Купил недорогой кухонный гарнитур, и к нему из своего старого сделал необходимые под мои задачи ящики, а чтобы это все было в одном стиле, я покрасил их эмалью, и сделал на ящики фасады из массива сосны.
Эмаль (только не смейтесь) взял неприлично дешёвую, фирмы "Фазенда" (ПФ-115 что-ли она называлась), менее 200 руб за банку. Ни о каком грунте речи и не шло, просто зашлифовал поверхность орбиталкой, и покрасил с краскопульта. Спустя месяц я пытался оставить царапины на этой краске, но у меня ничего не Я даже немного удивлен))))

[Andrushka]

Спасибо за рецепт! у той же Лиги все как-то сложнее описано.
Вы крутые!

[mykhailosafonov]

Спасибо за интересное и полезное видео.

[izwivfd]

В этой технологии пропущен один этап.Кромки мдф (в данном примере) и любые фрезерованные и открытые плоскости мдф перед основным грунтом проходятся изолятором.Когда кромки только, то там вообще расход мизерный получается.Сохнет он очень быстро- часа 4 и можно шлифовать.Изолятор заливает поры рыхлого мдф и застывает там как пластик практически.Без этого могут быть просадки на эмали со временем.Даже на хорошо загрунтованных полиэфирным грунтом поверхностях без изолятора есть вероятность просадки со временем, особенно учитывая качество отечественного мдф.Конечно это не будет заметно через месяц-два...но там, где я учился красить, гарантия на лкп была 10 лет и грунт-изолятор обязательный этап.

[DenisDenis-ivbo]

В какой-то степени изолятор помогает. Раньше использовал только грунт в 3 слоя минимум на торцы, каждый слой со шлифовкой. В противном случае на глянце видно поры. В итоге в процесс добавил изолятор. 1 слой изолятора 1 слой грунта. И все норм, как не странно

[SergueiBurgonsky]

Вам уважение! Все честно рассказали.))) Подскажите пожалуйста какие акриловые эмали хорошие?

[ctldgje]

Перед грунтованием торцы проходим р320. Плоскость проходим р120. Грунтуем торца в 3-4 прохода, на плоскость пару тонких слоев. Чтобы не ждать между подходами по пол часа, нужен хороший тексотропный грунт. При шлифовке под покраску проходим все р320 под тонкий слой проявки.

[mkeder]

Грамотно и без лишней болтовни. Я наношу полиуретановые эмали, и пласть тоже грунтую. Какого производителя эмаль Вы используете. К акрилу я относился всегда с недоверием.

[lkqmogz]

Я так же крашу ни одну кухню обкрасил, притензий нет. Провожу точ такие же этапы, как оказалось верно.

[bezu]

Очень классно царский королевский лайк вам.) Скажите какой дюзой наносите эмаль?? Я слышал что мебельные эмаль на носятся техникой налива больше!

[-CeBA-]

Вместо грунта использовал ПВА на торцах. Можно выводить без изъянов.

[rwnizev]

Здравствуйте
Поделитесь, пожалуйста, советом.. Как убрать мусоринки на матовом фасаде..? Перед финальным проходом осматриваю и убираю, но бывает что прилетает в самом конце нанесения..

[rsbopzw]

С Праздниками, Вас.
Леонид, подскажите, а для чего их красить, цель? Хочу понять.))

[bkyzfpn]

У мастера наверно шлёпанцы с носками всех цветов радуги уже были)))

[sckrfet]

Добрый день, можно поконкретнее про марки и производителей используемых материалов применяемых при окраске и грунтовке фасадов