Как паять алюминий без специального флюса

Пайка алюминия бывает довольно непростым занятием, особенно в случае отсутствия флюса для пайки алюминия. В этом видео покажу как с помощью канифоли и обычного припоя можно лудить и паять алюминий. А также сравним здоровенный 100ваттный паяльник с индукционной паяльной станцией. Насколько хорошо они справляются с прогревом и пайкой массивных элементов.

[Ya_za_Mir_Vetal]

Ну ты зверь!!! А вообще заслуга мощного паяльника и грязного припоя с абразивом. Ну и опыт конечно процентов 50. Лично я бы отверстия засверлил и болтиками все это дело притянул))) Либо на эпоксидку вклеил

[АлександраКит-ыя]

удачи тебе учись и будешь в дальнейшем нас ещё больше шокировать. старайся и всё у тебя будет хорошо..

[ВаноГрубый]

Масло оружейное или для швейных машинок вместо флюса/канифоли частенько меня в таких ситуациях выручает))))

[АлександрЕршов-ук]

Хорошая кнопка получилась. Так держать.

[ДенисМясоедов]

Блин!!! Так домой захотелось. Из-за пассатижей. Дома такие же))

[sashaivanov]

в журнале давно ещё вичитал масло с двигателя минералку капают на алюминий и зачищают ножом и прямо в масло вводят паяльник с припоем и лудят в масле.

[Владимир-нйю]

В начале видео думал не облудишь, молодец)

[IamJiva]

задался вопросами: марка припоя(ПОС ...?), температура жала паяльника 100втного(они новые сейчас не пойми для чего намотаны, обычно перегрев быстрый, но бывает что и олово на грани плавления, как морожное себя ведет - тогда фольгой обматываю много слоев рыхло (типа как размотанная зверем туалетная бумага ложится при наматывании назад) . в пределе(максимум температуры чтоб) - "забинтовываем" дешевого отморозка(недостойного выходца из неуродской и славной семьи паяльников) от жала(чтоб 1см из фольги торчал, как у карандаша грифель) и почти до рукоятки(оставляю 2-3см дырочек вентиляции чтоб не погорела ручка и провод), жало сначала внутрь насколько можно продвигаю или укорачиваю(если немного не хватает мощности для крупных выводов и дорожек)

особенно железное жало из гвоздь с отпиленной шляпкой, проблемно настроить, лудить лучше другим паяльником, зачистив шкуркой острие, и можно лимонкой и канифолью(канифоль - это абиетиновая кислота кстати, слабая и жирная(жирная, означает в химии- крупные молекулы с многоуглеродным скелетом, а не подскальзывание на ней по пОлу или жиры в пищ проме(которые правда тоже -жирные хим.соединения обычно))
надо делать короткое, в идеале запрессовать в медную трубку, так чтобы она давала теплопроводность, или наоборот - напаять как наперсток на конец медного жала, делают также моментального разогрева паяльники с жалом как у электро выжигателя, только из гвоздя вместо нихрома(50-200вт и медный 1 виток ленты) делая по середине "тонкую талию" и сгибая по ней V-образно, она греется за 3 секунды, железо - тема, оно немного странное в работе(как электромобиль для бензоводителя с непривычки) зато не окисляется при перегреве(даже любит его, иногда чернея, что порой пальцем стирается и тутже паяет нормально), перегретое, оно лудит все как надо, кроме крупных медных деталей не теплоизолированных, т.к. теплопроводность разная, и тепло медленно притекая к концу железного жала, быстро утекает с точки контакта медной пластины во все стороны, тоесть пятно контакта не горячее всей остальной медной детали, если она на кирпиче - разогреется и вся облудится хорошо, если она на другой металлической теплорасточительности завязана, ее можно прогреть железом - только хорошо перегретым жалом, с налёту...как горячий пенопласт может вскипятить воду пшикнув, но не может ее кипятить как 750втный маленький СССР кипятильник, который сразу на себе пузырит ее доводя до 100С в точке контакта, постепенно область кипения расширяя до всего стакана

[ВиталийКилибов]

Смотрел в интернете, лучше без флюсов и припоев это делать, но лучше газовой горелкой с тонким пламенем, греть алюминий и втирая лудить гретое место очень даже хорошо получается ...

[АлександраКит-ыя]

Конечно мы осуждаем всё что нельзя вот вам и видио когда нельзя но с усердием получится. Зато кому очень сильно надо и не могут в данный момент иметь нужные компонентов смогут выйти победителями.Я поддерживаю его. Извините все.

[AndreyUgolnik]

Где-то в 80-х в журнале Радио или ЮТ был способ лужения алюминия с помощью канифоли и железных опилок. Весь смысл сводился к тому, что бы процарапать окисл алюминия с помощью опилок, а канифоль уже выступала в качестве флюса и изолятора от образования окисла.

[Бистяйкин-бездельник]

это конечно скорее снятие окисла под флюсом получается. ну и соответственно припой немного присрётся. так поступить можно только в безысходных ситуациях. И всё же лучше сделать переход от алюминия в меди с помощью болтиков и др приспособ. если этот способ применять для крупления чего либо-это ненадёжно. если просто для того чтоб придержать что либо-ещё можно

[userBentayga]

ещё как паяется!!! ах...но паяется!!! нужен медный купорос разведенный в воде, батарейка Крона, два многожильных провода, зубная щётка. а дальше крутим через щетину щётки минус, а на детальку из люминия плюс, окунаем щётку в купорос и обрабатываем детальку. и вот чудо, во очию на люминиевой поверхности появляется тонкий слой меди (если что она красная)!!! главное создать условия и всё спаяется и сварится)) есть конечно искльчения, как без совет дяди Васи холодильщика, по прозвищу Фрион.

[eamarc]

кусками текстолита бы кнопку в тисках подпер. Нафига тиски греть?

[тамарапетровна-нр]

занимаюсь пайкой всю жизнь когда смотрю смеюсь, чистый алюминий не лудится,

[fura]

Брал просто напильником или наждачной бумагой зачищал место пайки и припой быстро прилипал к алюминию(окись не дает олову прикрепиться) иногда даже и без канифоли.

[AlexanderBessalov]

тиски греете паяльником это же видно что припой не догрет. Зажмите деталь через две деревяшки они теплоизоляторами будут.

[IamJiva]

вообще алюминий стоит попытаться паять вместо аспирина - лимонной кислотой, продукты ее разложения на порядок безопаснее(не такие злобные), ИМХО главное 420С, медное жало окислится скорее всего или сам припой станет покрыт мутной пленкой окислов свинца или олова, лучший паяльник который я использовал - железный гвоздь, заранее хорошо залуженный на конце(1см длины конца) другим паяльником, затем стеклоткань - трубка от утюгов всяких или термопары китайского тестера - оплетка как экранировка проводов, только не из медных проволочек а из белых ниток кварцевых, моя с высоковольтного фторопластово изолированного(лента фторопласта намотана по спирали многослойно, и сверху надета оплетка - стеклоткань кварцевая - не плавится минут 5 в пламени зажигалки, даже раскаляясь докрасна и с грузиком на ней висящим-держится некоторое время сгорая медленно, в отличие от стекловаты быстро сплавляющейся) можно слюды пластинку на скотче прилепить и намотать - скотчь обгорит, иногда прям на гвоздь мотал - все окисляется и перестает коротить, - нихром поверх стеклоткани, буквально 10-20витков 0.5 - 0.8мм диаметр, покупается в магазинах "табак-электронные сигареты". 100-150руб за 3метра примерно стоит, никель, кантал, нихром и т.д. на худой конец - канцелярская скрепка стальная 0.5-1мм, только она не длиная, потому толстые медные подводы нужны и не более 5вольт а то и 2в потребуется от транса точечной сварки - МОТ микроволновки +2 витка провода аккумуляторного-прикуривателя автомобиля толстого под 300ампер.
я брал 0.5мм нихром спираль 2квт 220в(30см пружина с карандашь диаметром) ремкомплект для ТЭНов за 50руб из хозмага. тк она 2000вт, то /220в=9ампер примерно, это ее номинал, так она не сгорит на воздухе, на гвозде же она(к чему ни прислони) "гаснет" остывая грея гвоздь, и потому выдержит токи больше, однако с хитростями, концы надо вдвое скрутить(петельки), они будут намного слабее нагреваться основного участка плотно намотанного на изолированное жало-гвозь, и это позволит их отвести по воздуху до керамического держателя(патрон от лампочки) проводов с клеммами зажимными винтиками из нержавейки(не медные - окислятся) и на подходе к зажиму под болтик, за 5-10мм до него обмотать медной жилой, которая хоть и не серебряная проволока, и контакт окислившись потеряет, но не потеряет остужающую способность радиатора, и под болтиком уже холодная и контачащая с нихромом будет - надежнее. длину нихром-"струны" делал около 10см, это обеспечивало работу от компового блока питания(отдельного, без компа, запущенного перемычкой сигнала Power On на земляной контакт в материнском двухрядном прямоугольном разъеме БПшника, П-образно согнутая проволочка(напр. вывод от резистора откус.) соединяющая вставлена зеленый провод с черным(можно рядом пин, я согнул до следующего черного - через 1 пин ноги буквы П вставлены, зеленый и черный соединены, БП пашет включением в розетку), объединил три желтых провода вынутых из 4-пиновых пластиковых разьемов питания CD-ROMов и HDD, каждый желтый провод 12в*10ампер, с одного можно взять 30ампер, но будет 8вольт на конце а остальные упадут на проводе и при 30амперах это (12в-8в)*30ампер=120вт нагрева сопротивления проводка, 120вт - которые изоляцию провода тут-же расплавят, потому три 10-амперных провода в паралель, а также три черных(общий провод) рядом с желтыми в разъеме были - также вынуть и объединить в 30амперный общий провод(0 вольт условно, он же на корпусе БП, неизвестно насколько хорошо припаян)
внутри они все припаяны к одной и тойже 12в дорожке обычно, на ней олова налито "с верхом"...

[CanchezAK]

Мне вот интересно, а алюминиевые Контакты от аккумулятора так можно? Там же вроде как греть особо нельзя, а необходимость есть.

[ВасяПечкин-ге]

паста ГОИ+ чуток асицилсалициновой кислоты, , чуток канифоли и паяем, но как верно кто-то тут написал, всё это верно для алюминия с примесями, чистый алюминий не паяется