Изготовление печатных плат на ЧПУ станке год спустя

Таймкоды в закрепленном комментарии

[RADIOSOFT]

0:00 Введение, текущая конфигурация станка
05:38 Жертвенный стол
09:36 Используемые фрезы
18:05 Пример создания управляющей программы, Proteus
20:55 Пример создания управляющей программы, Vectric Aspire
48:45 Фрезеровка печатной платы, подготовка
57:51 Фрезеровка печатной платы
1:07:21 Результат фрезеровки, цены, магазины
1:14:27 3D печатные детали для станка

[АлексейАндреев-цж]

Стоял месяц уже собранный инструмент. А инструкция родная - только поплакать. Кучу видео пересмотрел, все показывают, как круто получается, что нужно только в ноль в центр заготовки вывести и всё, железяка сама всё сделает. И, о чудо, это видео. Всё показано с самых фрез и полный!!! полный цикл от рисунка до готового изделия. И всего за час стало понятно, что, куда, зачем и чем. Здоровья и всех благ тебе добрый человек.

[ВиталийВикторович-лж]

Видео полезное, единственное это сверловка выполняется первее чем снятие меди, так как если меди вокруг отверстия мало. либо сверло немного притупилось, то есть вероятность что медь вокруг отверстия сорвет из за малой площади остаточного контакта. В целом по настройкам все понятно. Респект Вам.

[kill]

Привет я тоже уже пару лет как владелец подобного чуда, очень интересно смотреть как другие делают.
Совет про жертвенный столик, чем он тоньше тем тише работает станок, а так как платы всегда одной толщины то столик в 3 - 4 мм хватит с запасом, я использую тупо другой кусок текстолита как подкладку и еще ни разу сверло не трогало алюминиевый поднос, зато вибраций меньше, работа тише и плата качественнее. Ещё скотчем не пользуюсь а прижимаю барашками из комплекта, и как раз к одному из барашков прицепляю крокодила для нивелирования, они медь напрямую трогают. А еще я очень ленивый и мне лень переставлять инструменты поэтому я делаю дизайн платы таким образом чтобы все операции можно было сделать одной кукурузой 0.8мм. Тогда я совмещаю все джикод файлы в один длинный, нивелирую один раз в кендле, нажимаю плэй, закрываю станок в шкаф и забываю на пару часов, если все ок то когда открываю шкаф там уже готовая плата.
Но этот метод всеравно долгий и шумный, сейчас я пробую гибридную технологию, на станке только делаю все отверстия и вырезаю плату, это занимает от силы 10 минут и обхожусь без компа потому что для этих операций не нужно нивелировать, просто запускаю файл с флешки и наблюдаю. А дальше методом фоторезиста и лимонной кислотой, хоть метод и химический, но очень чистый не едкий пальцы не растворил, пятен нигде нет да и просто наглядно приятно это наблюдать. Так очень легко делать двухсторонние платы или вобще рисовать от руки маслянным маркером, по отверстиям очень просто. Еще это тихо и быстро, я обычно по ночам этим занимаюсь так что это щадящий соседей метод.
Спасибо за ваш опыт!

[vitaly_s]

Здравствуйте. Спасибо вам за такое подробное объяснение. Здоровья вам и всех благ!

[konstantinpavljuchenko]

Не, мне всё равно ЛУТ больше по душе. На ЧПУ шумно, пыльно не для квартиры. У меня есть ЧПУ 2418, немного побаловался изготовлением плат фрезеровкой, но из-за шумности и пыльности разочаровался, единственное, что в этом процессе нравится - это процесс сверления отверстий и обрезки платы. Потом снял с ЧПУ фрезер, на 3Д принтере распечатал крепление для самого маленького инсулинового шприца, шприц заполняю битумным лаком, срезаю немного иглу и ЧПУ наносит рисунок лаком на плату. Самое сложное нормально срезать иглу чтобы наносился лак, но в общем и это баловство. Проще по старинке печатать рисунок платы на лазерном принтере и переносить рисунок утюжком, да травить народным раствором из бутылька перекиси водорода, 30 гр. лимонной кислоты и ложки соли.

[_shlee_msk]

Для лазерного указателя центра нужно применить не крестовые лазерные головки, а линейные. Они ставятся по взаимно перпендикулярным (в идеале) осям и каждая настраивается по пересечению линией центра сверления. Теперь при подъеме шпинделя крест всегда покажет точку сверления.
Для выноса границ обработки и установки заготовки лучше ставить лазеры непосредственно на раму портала. Так меньше вероятность случайно сбить эту установку.
Самое простое - работать по упорам при установке платы и жертвенного столика на станок. Ставите на столе станка пару упоров по которым будете устанавливать жертвенный стол, а в нем сверлите горизонтальный и вертикальный ряд отверстий под имеющиеся точные штифты, например, от поломанных сверл и фрез диаметром 3, 15мм Для установки заготовки платы втыкаете пару штифтов по горизонтали и один по вертикали и устанавливаете заготовку с упором на них. А сам жертвенный столик позиционируете по упору на столе фрезера. Эти упоры можно сделать из мягкого материала и после примерной установки отфрезеровать по линии по месту. Как и кромку жертвенного стола по которой он будет позиционироваться. При высоте упоров порядка 3-5мм их можно не снимать, другим работам они мешать не будут.

[alex-lpld]

Выставляю сверло проще: зажал всерло, опускаю z близко к поверхности, расслабляться цангу, сверло падает до поверхности, затягиваю. Z на 0, старт сверления. Зауски сбиваю скочбрайтом, в любой автоколерной есть.
За тканевый скотч спс.

[_shlee_msk]

Лучше применить 53:30 лазер не с крестом, а два с линией. Делаете точку на плате, поднимаете шпиндель и устанавливаете лазер справа с наклоном к оси сверла. Аналогично второй ставите за шпинделем или перед ним, смотря по зазорам. Настроенная один раз таким образом система будет целеуказанием на перекрестье и парой осей для визуализации точки "прицеливания" сверлом. Аналогичные устройства ставят на сверлильных и фрезерных станках для упрощения попадания в координаты. Лазеры лучше применять не в корпусе, как эти, а их внутренние части, устанавливая в заранее сделанное кольцо с правильно просверленными установочными отверстиями. тогда настроить нужно будет только перпендикулярность их линий, поаоротом лазеров в гнездах.

[TrasherFCR]

1:13:49 При достаточном количестве плат на изготовление карманы с большими пустотами лучше фрезой в отдельную операцию обработать... даже той же кукурузиной 1 мм значительно быстрее получится.

[ПётрНовиков-ъб]

Не надо муфту трогать. Это идеальный вариант для этого станка. Ходовой винт должен быть закреплён без люфта только с одного конца, там где он в подшипниковой опоре. Со стороны мотора должно быть соединение без углового люфта, с высокой жёсткостью на кручение, но подвижной во всех остальных осях. Сам вал двигателя тоже не жёстко стоит в корпусе, он подпружинен вдоль оси. Никаких шариков вкладывать туда нельзя. Муфта позволяет валу ходить даже поперёк оси (поверьте, вал всегда не идеально прямой), плюс это позволяет компенсировать то что гайка на таких станках всегда движется не идеально по оси винта. При этом муфта очень жёсткая на кручение. Если поменяете муфту, то станок начнёт ходуном ходить, это значительно ухудшит качество изделий. Вот что стоит сделать - это перебрать подшипниковую опору винта и собрать её так чтобы не было люфтов. Для этого ставят дистанционные шайбы между кольцами подшипников и ими подбирают отсутствие люфта. Если у Вас опора на одном подшипнике, то её надо менять. Есть опоры просто на двух подшипниках, а есть безлюфтовые. Цена безлюфтовых иногда удивляет :-), но можно и обычную нормально собрать. Опорные валы есть смысл смазывать жидким маслом. Масло конечно собирает пыль, но на масло пыль не прилипнет намертво и не попадает внутрь подшипника. Плюс уплотнение не подклинивает и не перекладывается, что на станке с малой жёсткостью может быть заметно (на 3д принтерах это очень заметно).

[anatolsam]

Уважаемый автор. У Вас как всегда доходчиво, подробно и по делу. Спасибо за видео. Не слушайте скептиков-болтунов. Кому не нравится фрезерование плат - делайте свои видео по другим технологиям такого-же как это качества.
CNC3018 за свою цену неплохой. Он конечно требует доработок, как многие китайские изделия, но с другой стороны это хорошее начало для начала работы с ЧПУ технологиями.

[egor_niko]

Спасибо за видос. Хотел тоже фрезеровать платы, но похоже проще фоторезистом или ЛУТом.

[dianochkalady]

Посмотрела с удовольствием! Все подробно и интересно. Да и для себя сделала вывод что проще отдать 5 долларов и заказать платы в Китае, очень все долго, да и дороговато если еще делать станок. В любом случае спасибо за проделанную работу

[VitaliyArkatov]

Свой 3018 перевёл на Mach3... Дятел (woodpecker) постоянно глючил. Дравера ШД те-же. Только купил отдельные платки под них. Жертвенник прикручен на постоянку... из МДФ - кусок ламината. После установки прогнал однозаходом 3мм. Всё ровно, и чётко. Платы фрезерую гравером 0.1, 0.2 мм. Ноль выставляю мультиметром на прозвонке.

[yurijfedotenkov]

Тоже в свое время приобрел такой станок именно для изготовления печатных плат. По началу конечно было много косяков, в основном из-за спешки и невнимательности, но довольно быстро наловчился и теперь платы получаются приемлемого качества.
Платы режу в основном нарисованные в спринт лайоте и тогда получается все нормально.Но при использовании гербера из других программ почему-то вылезают косяки:обрезает земляную шину и никак не хочет резать термобарьер.Ваш способ с аспайром видимо лишен этих недостатков.Спасибо за совет, в следующий раз обязательно воспользуюсь им.
Вместо штатного шпинделя использую дешевый китайский дремель.Выбор пал на него из-за большего числа оборотов - 28 тысяч против 10 у штатного.Если не гонять его на максималках, то его хватает на долго.Но вместе с ним получил и проблему.Дело в том что его вентилятор охлаждения гонит воздух вниз, прямо на место резки.Вся стеклянная пыль разлетается вокруг.Мало того что это очень вредно, но и чешешься потом весь как прокажённый.Вышел из этого положения очень просто, перед обработкой наношу на поверхность стеклотекстолита слой масла, обычная моторная синтетика, то есть то что есть под рукой.При необходимости (например при обрезке по периметру) добавляю несколько капель из шприца.Пыли нет вообще, думаю и фрезе это идет на пользу.

[_tiredofidiocy_]

6:02 Идеальный вариант это МДФ, он в пыль разлетается не нагружая инструмент. А толщина большая не нужна, только чтобы заглубление инструмента принять с запасом. На это пары мм достаточно. С Резонита когда присылают платы на работу, почти всегда в качестве подкладки чтобы плата не гнулась в доставке, подкладывают к ней листы МДФа, отслужившие своё в качестве подложки, со следами сверления.

[Николай-ьюв]

Ну что сказать такой метод имеет право на жизнь, лично я пользуюсь химией, собрал hldi лазерную установку для фоторезиста по сравнению с лутом небо и земля.заказал фрезер 30х40 только железо за 43к.буду осваивать мет.отверстий а без чпу это муторно.спасибо за обзор на фрезы.

[Mikhail_Zyablov]

кстати, если вдруг нет скотча на ткани, то пленочный хорошо снимается тем же куском скотча, который отодрали ранее... скотч к скотчу липнет сильнее чем к основе и довольно легко так удаляется.

[sansaRus]

первым делом поставил концевики хуz, в candle на пользовательскую кнопку скрипт - дом, начальная позиция, поиск z0.
И тонна ручной работы по калибровке при смене инструмента просто не повторялась(не знаю как у всех, но у меня часто статикой перегружало grbl с потерей координат).
Серия делалась - приклеил ПП, поставил фрезу, нацепил крокодил, жмакнул кнопкой и фреза становится в конкретную точку листа ПП и эта точка +-0.01 по ху.
Электрод z щупа со стороны ПП - 4 спицы по углам жертвенника как игла граммофона, второй электрод - крокодил с магнитом - на верх вала шпинделя, при старте сам слетает и прилипает к корпусу шпинделя(100 раз забывал снять и карлсона делал много раз)